01 / Exposure
曝光：先决定亮度，
还是先决定效果？
曝光不只是“亮一点或暗一点”。它同时决定了画面哪里清晰、什么被凝固，以及暗部能保留多少信息。
光圈、快门和 ISO 共同组成曝光三角。三者任意一项变化，都会改变最终亮度：光圈决定单位时间进光多少，快门决定进光持续多久，ISO 决定信号被放大多少。前两者真正改变进入镜头的光量，ISO 只是放大结果，因此它不能替代光。
- 光圈开大一级，进光量翻倍，景深变浅；收小一级，进光量减半，背景更清晰。
- 快门放慢一级，进光量翻倍，也更容易记录运动；加快一级，进光量减半，画面更凝固。
- ISO提高一级，亮度增加，但噪点与色彩断层风险也一起上升。它是补光，不是采光。
所谓“标准曝光”，只是中间调落在合理位置，并不保证画面一定正确。白墙会偏亮，夜景本就该暗，逆光人像也可以故意保留轮廓而让脸部沉下去。先决定你要的画面，再让三个变量为它服务。
如果画面太暗，先问自己：我想保留大光圈，还是想凝固动作？如果两者都重要，再提高 ISO。不要一上来就只动 ISO，也不要把某一个参数当成永远不碰的底线。
02 / Aperture
光圈：
决定画面的呼吸。
光圈值是一个分数。f/2 表示有效孔径是焦距的二分之一；数字越小，孔越大，进入的光越多。
完整的整档序列是 f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16。相邻两档之间，进光量正好相差一倍。你可以把它记成一条“交换带”：开大光圈换来虚化与亮度，收小光圈换来景深与边缘画质。
f/1.8
浅景深，背景化开。适合单人肖像与低光环境。
f/5.6
中等景深，面部与肩线都清晰。适合稳定的环境人像。
f/16
深景深，环境与人物一起交代。适合风景与空间记录。
景深不只由光圈决定
背景虚化还取决于三件事：你离主体有多近、主体离背景有多远、你用什么焦距。靠近主体、让人物远离背景、使用更长焦距，都会让背景更容易化开。反过来，即使使用 f/4，只要背景足够远、拍摄距离足够近，也能得到明显的层次。
拍单人肖像时，把对焦点放在靠镜头的那只眼睛上。全开光圈容易只让一只眼睛清晰，稍微收一档通常更稳。拍双人或合影时，不要只对最近的人，先确定谁会落在景深范围内，必要时收小到 f/4–f/5.6。
“背景越糊越高级”并不成立。背景应该被虚化到不抢主体，但仍能交代环境。光圈全开也不是唯一选择：在强光下，它可能逼你把快门推到极限；在近摄时，景深甚至薄到鼻尖与眼睛不能同时清晰。
03 / Shutter
快门：
把时间变成形状。
快门速度不是一个数字，而是一段被允许发生的时间。它决定你冻结的是哪一刻，还是让动作在画面里留下痕迹。
分母越大，快门越快：1/1000 秒很短，1/15 秒很长。对于手持拍摄，经验法则是安全快门约等于 1 / 等效焦距，但人物本身会动，所以拍人像时还要留出余量。一个安静坐着的人，1/125 秒通常足够；一个正在走路的人，建议从 1/250 秒起步。
防抖能帮你抵消相机抖动，却不能冻结被摄者。如果人物在动，防抖并不会让 1/15 秒变成 1/250 秒。反过来，如果你想要的是流动感，也不要害怕把快门放慢：让头发、裙摆或车流留下轨迹，画面会比“全都凝固”更有时间感。
两种不同的“不稳”
一种是相机在晃，通常表现为整张画面朝同一个方向拖影；另一种是人物在动，表现为局部肢体、发丝或衣物模糊。前者靠稳定身体、靠墙、用三脚架解决，后者只能靠提高快门速度，或者接受并利用它。
先问“我要冻结什么”。如果答案是眼神，1/125 秒也许已经够；如果答案是跳跃的头发，至少从 1/500 秒开始。如果你想让动作消失，就继续加光或提高 ISO；如果你想让动作留下，就故意放慢。
04 / ISO
ISO：
最后的旋钮，不是禁区。
ISO 不制造光。它放大传感器读到的信号，也一起放大噪声。所以高 ISO 不是“错”，但也不应该成为唯一的解决方案。
ISO 数值每翻一倍，画面亮度增加一档。ISO 100 到 400 通常是画质最干净的区间；ISO 800 到 3200 适合室内、阴天和夜间；ISO 6400 以上则要接受更明显的颗粒、色彩噪点和动态范围下降。不同相机的高感表现差异很大，不要照搬别人的上限。
在暗光下，正确的顺序通常是：先确定你能接受的光圈，再确定能凝固动作的快门，最后用 ISO 补齐亮度。如果现场真的太暗，宁可接受一张正确曝光、带颗粒的照片，也不要拍一张欠曝到暗部空掉的低 ISO 照片再后期硬拉。后者往往把噪点、色阶断层和偏色一起放大。
噪点也可以成为质感
高感颗粒并不总是敌人。黑白、胶片感和纪实风格里，适度颗粒能增加触感。真正需要避免的是彩色噪点和涂抹过度导致的“塑料皮肤”。后期时优先处理色彩噪点，亮度噪点保留一点，往往比全面磨平更自然。
不要死记“永远最后动 ISO”。如果你的第一优先级是凝固动作，就先定快门；如果第一优先级是极浅景深，就先定光圈。原则不是固定顺序，而是先锁定最重要的画面效果，再用剩余变量补光。
05 / Focal length
焦距：
透视比压缩更重要。
焦距决定你站在哪里，站在哪里决定透视。所谓“压缩感”，主要来自相机与主体的距离，而不是镜头里的魔法。
广角让你靠近，前景被放大、背景被拉远，适合交代环境；长焦让你退后，主体与背景的比例更紧，适合隔离和压缩。50mm 接近人眼的自然视角，35mm 更适合带环境的叙事，85mm 则在半身与特写之间取得舒适的距离。
取景范围示意，不代表精确的焦段透视模拟。
不要只用变焦来改变构图。先走近或退后，再决定镜头停在哪一个焦段。同一个人，用 35mm 在一步之内拍摄，与用 85mm 退到三米外拍摄，脸型、鼻子与背景的比例会明显不同。人像里的“显瘦”或“显宽”，很多时候是距离与角度，而不是焦距数字。
35mm 或 50mm 定焦就足够完成大部分练习。固定视角会逼你用脚步构图，也更容易建立对距离的直觉。先用好一个焦段，再扩展。
06 / Composition
构图：
让视线有路可走。
构图不是把主体放在某个交叉点，而是安排观看的顺序：先看什么，再看到哪里，最后停留在什么情绪上。
三分法、框架、对角线、留白、对称，都是控制视线的工具，而不是必须遵守的规矩。拍人像时，优先检查三件事：眼睛在哪里、视线前面有没有空间、背景有没有抢戏。然后再决定画面是否需要更多环境或更紧的裁切。
三分线与视点示意。网格不是答案，只是检查工具。
把人物放在偏离中心的位置，通常会让画面更有方向。让视线前方留有空间，人物就不像被关在画面边缘。但正面、对称和居中的肖像也能很强——前提是你知道自己在追求稳定、凝视还是仪式感。
拍完先看四个角
主体通常不会出问题，问题往往在边缘：一根从头顶长出来的电线、一个比脸更亮的出口、一段被切断的手臂。拍摄前花两秒扫一遍取景器的四条边，或者轻微移动半步，画面会干净很多。构图的本质常常不是“加什么”，而是删掉什么。
07 / Light
光线：
先找方向，再谈质感。
光线没有绝对的好坏，只有方向、硬软与色温是否符合你的意图。同一张脸，换一个光位就是另一种情绪。
顺光平实、安全，适合把信息交代清楚；侧光强调骨骼与纹理，是最容易塑造立体感的方向；逆光会勾出轮廓，但需要保护高光；顶光戏剧化，也容易让眼窝和鼻底出现难看的阴影。先看阴影落在哪里，再决定需不需要补光。
顺光
阴影少、皮肤平，适合记录与干净的人像。缺点是容易失去体积感。
侧光
一边亮、一边暗，能强调鼻梁、颧骨和下颌线。注意暗部不要黑成一片。
逆光
轮廓与氛围先行。测光偏向高光，脸部可以用反光板或环境光补一点。
顶光
正午或顶部灯，阴影向下。戏剧性强，也更容易放大眼窝与法令纹。
硬光与柔光，先看光源有多大
光的软硬，取决于光源相对于被摄者的“面积”。窗户、阴天、柔光箱是大光源，阴影边缘柔和；正午太阳、裸灯泡是小光源，明暗交界锐利。在同样的方向上，把光源变大或拉近，阴影就会变软。窗户是日常最便宜的柔光箱，一张白布、一面白墙也能改变光质。
人像里最重要的是“过渡”：从亮部到暗部的那一段是否自然。你不需要每次补光把阴影填平。留一点阴影，脸会更像一张脸，而不是一个被照亮的平面。
再决定用什么去补光。Lighting note / 光位判断
08 / White balance
白平衡：
别让肤色先漂移。
白平衡不是让画面“变暖”或“变冷”，而是先让中性色回到中性。肤色一旦偏离，其他颜色再好看也会显得不对。
钨丝灯环境的色温约 3200K，日光约 5500–6000K，阴天约 6500K。相机里的白平衡预设，是用来抵消环境色偏：在白炽灯下选择相应预设，画面会被校正得更中性。而在 Lightroom 这类软件里，色温滑块向右更暖、向左更冷——方向恰好与“光源色温数值”相反，不要把两者混为一谈。
拍 RAW 可以让你在后期更从容地修正色温。现场如果混合了窗光与钨丝灯，自动白平衡往往会在两张照片之间跳动，最好先锁定一个接近肤色的设置，或在同一位置拍一张灰卡。对于成组照片，统一白平衡比单张“好看”更重要。
调色之前先校正白平衡。肤色不正，暖调会显脏，冷调会显病，黑白照片也会出现无法解释的明度关系。把肤色当作锚点，再去加风格。
09 / Checklist
开机前 60 秒：
把低级错误挡在门外。
基础操作的稳定，决定了你能把多少注意力留给眼前的人。以下清单适合每次正式拍摄前快速过一遍。
- 存储卡已格式化，电池至少带一块备用。
- 格式设为 RAW + JPEG；RAW 保留后期空间。
- 模式选择光圈优先或手动，先确保你知道当前快门的下限。
- 打开自动 ISO，设置最低快门约 1/125 秒、上限约 ISO 6400 作为起点。
- 静物与静态肖像用单点或人眼识别 AF；移动场景切连续对焦。
- 打开九宫格与直方图，关闭会误导判断的夸张滤镜取景。
- 白平衡先用自动；混合光或批量拍摄时拍一张灰卡。
- 先试拍一张，检查高光、肤色和对焦，再请被摄者换姿势。
做完这些，不要把相机当成考试。基础设置只是让你不必在关键时刻分心。真正的拍摄发生在取景器之外：你是否看见光正落在对方的眼睛上，是否注意到她的手不知道放在哪里。
在开始拍摄前，花三十秒和被摄者确认：今天想拍什么、哪些角度不舒服、照片会用在哪里。尊重和沟通不是流程之外的东西，它会直接改变一个人站在镜头前的状态。